最後はカルロスの面白い逸話から
メスキータの改築を見て言った王の言葉が残っている
「あの美しかったモスクを誰がこんなにしたのだ」
工事主任は言った「王様のご命令のままに」
王「何ぃ～　わしが。わしが壊せとな。」
“三太夫を呼べ、三太夫を”と言ったかどうかは知らぬが、全くどこかの馬鹿殿様みたい。
「三太夫」のギャグ分かるかな～　わかんねだろーな

その努力たるや本当に頭が下がる。その努力のせいかこの山を目指して世界中から観光客が、夏はその絶景を見るため、冬はスキー客がと押すな押すなの盛況です。
頂上駅からの絶景に驚いた後にもう一度驚かされることがある。それはこの山の頂上の全てのトイレが水洗トイレということだ。この駅の施設にスフィンクスという名の展望台（標高3573ｍ）があるが、富士山で言えば９合目位の所に水洗トイレを作り、汚水を山に残さず下に落とし、ほぼ真水に近い状態にしてから川に流すとのこと。このトイレに皆２度驚く。それゆえスイス中の湖の美しいこと。スイス人の自然へのアプローチの姿勢に我々日本人は素直に頭をたれる。

スイスという国、豊かさとか国民の幸福度とかの統計ではいつもトップグループにいるが実は１９世紀初の中頃まではヨーロッパでは貧しい国の筆頭の方に属していたという事実には驚きでしょう。
１９世紀中頃というとまだ産業革命がヨーロッパに広まる前です。つまりそれまでの各国の力を比較するには農業が中心。商工業力とか貿易などは産業革命後のことである。日本の江戸時代もそうだが、農業の大きさで国の力を測る頃は山ばかりのスイスなどは一番貧しかった。
ではそれまでのスイスの次男坊以下はどうして生き延びていたかといえば、欧州間の戦争で必要な傭兵として自分の体を売って生き延びてきたのだ。アルプスの少女ハイジの祖父も父も傭兵であり父は傭兵として外国で死んでいるのをご存知か？
（＊スイスが傭兵制度を国として禁止したのは１８９７年のこと。イタリアのバチカン市国だけは例外で、そのスイス人の律儀さと信頼のせいか、名誉職となったバチカン国の警護をスイス人に与えている。写真は１６世紀ミケランジェロ・デザインの制服を着
るスイス人傭兵）

フランス革命でマリーアントワネット達を最後まで庇いながら死んで行ったその姿が信用という物を生み、皆からお金を預けられるようになり、それが金融業に発展し、貧しさの象徴だった山川湖がスイスを代表する観光業になり。傭兵で生き残った次男坊たちが持ち帰った時計などが精密機械工業に発展し、これらがスイスの屋台骨になっている。全てこの国が必要に迫られて生まれた産業ですが、かっての貧しさに二度と戻らない為にする努力、ユングフラウの登山列車はその一例だったが、このような努力は日本人が見習っても良いところではないだろうか。九州より小さく、８００万ほどの小国が豊かさを保つにはそれなりの努力が必要なのだ。
この国の凄さはまだまだ一杯あるが、後はスイスに来た時に。

そこで最後に一句
「美しく　豊かな国の後ろには、汗と血と、涙の跡が見え隠れ」
今日の一句は少々格調高いかな

それゆえ彼は自分の趣味の世界に逃避してしまう。特にワーグナーの追っかけとなり、彼のオペラに出てくる城を彼と一緒に6つまで作ろうとする（実際は3つしか作れず、それも2つは未完成）
それゆえ叔父さん一派に捕らえられて最後はミュンヘン郊外の城に幽閉され、そこで自殺している。
閣僚達にしてみれば戦争で悪化した財政の上に、城作りに湯水のごときお金を使われては国家財政が破綻というわけで、幽閉は仕方がなかった処置かも知れぬが。 実際は殺されたのではともいわれている
しかしこの城のお陰か今では南ドイツのこの一帯はドイツ最大の観光スポットとなり毎日観光客で溢れている。まさに歴史の皮肉である 。それでは３つの城の詳細。

◎「白鳥の城」：ロマンチック街道の終点にそびえる街道一の名城。この城は売れ筋のロマンチック街道のツアーで必ず行くので詳細は省く。１つだけ言うならば冬場はお勧めしない。それは城の全景を撮る場所（マリアン橋）が閉鎖されているからである。ツアーで行くと必ずミニバスで城の後ろまで行き、マリアン橋の上から綺麗な城の全景が撮れる。

ローマ遺跡は帝国が滅ぶ前後に侵入者の蛮族ゲルマン人やその後のキリスト教徒が教会を作るために壊されているので古代ローマを偲ぶ建物はこの神殿とコロッセオの２つ位しか残っていないのだが、コロッセオが三分の一しか残っていないのに比べこの神殿はほぼ完全に近い形で残っているので古代ローマを偲ぶには一番適した遺跡といってよいであろう。

ローマ観光では必ず入るバチカンのお寺にミケランジェロが設計したといわれる丸屋根があるが、その丸屋根部分をそのままそっくり地上に降ろした感じの建物と言えば想像できるでしょうか。お椀を逆さに伏せた感じの建物といった方が分かりやすいか。

パンテオンとはローマの言葉で「神々の館」という意味で、ローマで拝まれていた神々を中で一同に祭っていた神殿との事。進入してきたゲルマンの野蛮な民も中の貴重品を取り外すだけで、またキリスト教徒も壊せば自分が押しつぶされてしまうので壊すに壊せずキリスト教のお寺として使って来たのが歴史的背景である。あるいは壊すには勿体無いと感じたのであろうか、それほど凄い建物である。

地図を片手にローマのごちゃごちゃした下町を歩くと突然クーポラ型の神殿が現れる。Ａ・ＡＧＲＩＰＰＡと刻まれた正面部分と大きな一本柱が何本も表玄関を飾っているのですぐ分かるのだが、この神殿の迫力はやはり中に入ってからであろう。

中での第一印象は２千年前によくこんな物を建てられたなというのが素朴な印象である。そして落ち着くと「ドーム型の屋根は落ちて来ないのかしらん」と心配になる。それは屋根の頂上部分がすっぽり丸く抜けて空が見えるからであるが、これは明り取りの役割をしており、雨の少ないローマでは降った雨も下に貯めて使うための装置でもある。しばらくたたずむと、その開いた丸屋根から入ってくる明かりにホッとし、次に建物の厳粛さと構造に圧倒され皆無言になるはず。何とも神を感じるローマらしい建物である。こんな所で古代ローマ人と対話するのも旅の楽しさのひとつであろう。
「機械もないのにこんな建物　どないして　お前らローマ人は作ったん。えー答えてみいー」 てな具合に。

建物の中は有名人のお墓にもなっており、ローマ帝国崩壊後バラバラだったイタリアを今のイタリアの形に統一したビットリア・エマニュエル2世のお墓とルネサンスの３大巨匠のラファエロのお墓があるのでついでに見ておいて欲しい。　

「パンテオン作ったお人はアグリッパ。わたしゃ　お口を　アンぐリッパ！」　　我ながら詰まんない落ちでした。

その東西２つが接する所がトルコ最大の都会イスタンブールのボスポラス海峡である。海峡の 一番狭い所はなんと６００メートルとの事。その距離のお陰で古代からアレキサンダー大王やジュリアス・シーザーなどの征服者達が渡った海峡だが戦略的に重要地点ゆえ、西欧諸国が重要視している場所である。つまりロシアの艦隊が黒海からボスポラス海峡を通って隙あらば地中海へ出ようとしている場所でもある。
ＥＵ諸国としてはトルコをＥＵに入れるそぶりで引っ張りながら、ＮＡＴＯ軍事同盟に加盟させロシアを押さえているという複雑な地形である。

今回は高いツアーのお陰で時間的に余裕があったので、ガイドに頼んで海峡を渡ってもらいアジアサイドに行って来た。そこは歌に出てくる「ウシクダラ」という何もないところだが、そこの海岸からヨーロッパサイドと海峡にかかる橋の写真を撮って帰って来ただけだったが、観光スポットが全てヨーロッパサイドに固まっているイスタンブールゆえアジアサイドに立ったという事は皆それなりに感動したようだった。 　
特に橋を往復するとき、橋の最後にかかる黄色の看板「ＷＥＬＣＯＭ　ＴＯ　ＡＪＩＡ＝アジアにようこそ」「ＷＥＬＣＯＭ　ＴＯ　ＥＵＲＯＰＡ＝ヨーロッパにようこそ」を目にした時には感動がピークに達したようだった。

そのアジアサイドの海岸で面白い工事を見た。大成建設の看板が立てかけてあるのですぐ分かるのだが、映画や小説で有名なオリエント急行の終点駅を海峡トンネルを掘ってアジアと繋げる工事である。つまりヨーロッパサイドで終わっている有名なオリエント・エックスプレスを船を使わず、乗り換えなしでアジアまで繋げる工事との事。

鉄道といえば遅ればせながらアメリカに新幹線を売り込んでいるようだが、こればかりは、いかに親日的なトルコでも日本の新幹線を買えない歴史的背景がある。それはこの国が昔から付き合いのある技術国ドイツという国が大きく立ちはだかっているからである。 そんなハンディがあるにも関わらずボスポラスに掛けた第２の橋は日本の建設会社が１９７３年に受注し、とても好評。その受注合戦は今でも語り草になっているが、時の欧米の首脳達が強烈に抗議したとのこと。サッチャー首相が急先鋒だったことは私でも記憶している。
だからこそ今回のトンネル工事の件、大成さん良くがんばったと誉めてあげたい。トルコ国民に日本の技術力の凄さを見せ、また喜ばれることを期待したい。

ともかく顔は西洋、心は東洋という魅力的な国トルコ。これからもっと人気の出る国のひとつであろう。ここトルコへの日本人観光客の半分以上が「トルコが良かった」との口コミで来ていることがそれを示している。ちなみにここへ来る時は塩野七生著「コンスタンチノープル陥落」を見てくると旅が身近になって面白いこと請け合い。是非読んで欲しい。

熟年には「ウシクダラ、ウシクダラはるばる来れば」なんて江利チエミの歌もあったが。今では「それって何」と言われるのが落ちなので、この歌の事は紹介しないが、ウシはウシでもこの国の「牛」や「ヨーグルト・生チーズ」を沢山食べに来て欲しい。トルコ民族も元をたどれば中国の北西にいた遊牧民ゆえ東洋の香りを残した肉や乳製品がやたらと上手い。 つまり味付けが日本人好みなのだ。
特に肉の「シシケバブ」、ヨーグルト・ドリンクの「アイラン」という飲み物は私の一押しです。 　　　
「ケバブ食べてアイラン飲もう」ってか　　「淫乱」ではありません、「アイラン」です。

PS:高いツアーでの特典紹介
①今回イスタンブールのインターコンチネンタルホテルへ３泊。内容が１４階以上でボスポラス海峡が見える部屋との条件でしたが、１４階以上に泊まる宿泊客には毎日１６階のラウンジでアルコールを含む飲み物と軽いつまみの食べ放題、飲み放題が付いている。高いツアーを選んだ場合はこんな特典が付いている事が多いので行く前に確認すると良いでしょう。今回頂上レストランが夕食として付いていたので、夕食前に皆でここへ集まり一杯飲んでからレストランへ行った。でも夕食会場での飲み物代は高かったよ。
②通常ホテルのサウナやプールは無料だが、このホテルのトルコ風呂とその前にあるスチームサウナも勿論無料。是非夫婦でトライしてもらいたい。疲れも取れるし、トルコ風呂のイメージが変るかも。
勿論水着をお忘れなく。

G氏によると大統領は死ぬまで権力を離さない、つまり選挙もそんなに公平ではなさそうだし、政治家のワイロは当たり前の世界がアラブの常識とのこと。進歩もゆっくりなのは仕方がないか。最も政治家の腐敗は日本も似たりよったりだが。

今回のG氏はいかにもエジプトらしくノンビリおおらか。日本人の典型の私との対比が目立って仕方がない。それにしても北はアレキサンドリアから南はスーダン国境まであと５０キロのアブシンベルまで１５００キロを８日間で観光する強行スケジュールというのに皆元気に付いてくる。恐るべし日本人の熟年パワー。

日本人の勤勉さとG氏のノンビリさのギャップが楽しかった。昔はこのギャップに次の言葉を皆が憶えて帰った。それは「インシャラー＝神の召すままに」と「ボクラ＝明日」という２つの言葉である。

G氏が遅れて来た時よく言ったものだった「インシャラー＝遅れたのは私のせいではない。神がそうさせたのだ」だと。バスが壊れても、飛行機が飛ばなくても、部屋がなくても、全て「インシャラー」の一言で終わり。そしてどうにもならないと「ボクラ＝全ては明日」の一言。ところが今回は全てがスケジュール通り。ルクソールの観光などは摂氏４７度の中の砂漠を歩くのだが、この言葉を使う暇もなかった。この２つの言葉はすでに死語になったようだ。

旅を管理する側としては時間通りに行って欲しいのだが、私的にはエジプトはいつまでもインシャラーとボクラの世界でいて欲しい様な気もするのだが。
「エジプトは　いつでもボクラと　インシャラー」
ついでにこんな歌知っています？
「ボクラはみんな生ーきている。だかーらみんなでインシャラー」　詰まんない落ちだった。

パリでは曜日を決めてあちこちと朝市が立つのだが、ホテルの近くにその朝市がなかったので何十年ぶりにここに来て見たのだが、11時頃ゆえかMouffetard通りも人がまばらだったのが少し気になった。昔はもう少し活気があったような気がしたのだが、やはり・リーマン以来の不景気がパリにも影響しているのだろうか？
昼食までは少し間があったので、地下鉄駅Censier Daubentonの傍のS-Medard教会の中で時間を潰す。ヨーロッパの特にカトリック系の教会は何気にふらっと入っても中の彫刻、絵画などを見るのが楽しい。いつの頃よりか私のささやかな楽しみになった。12時頃になったので再び通りを歩いて見たがレストランが多い通りなのに平日ゆえか人もまばら、やはりここは夕方から夕食に掛けてこなければつまらないのか。

しかし何よりも驚いたことが1つあった。それは中国人らしき東洋人が経営する日本食レストランが3つも4つもあったことである。欧米では健康ブームもあってか「すし」や「鉄板焼」の日本食がずっとブームで大変な人気である。それゆえ「SUSHI]とか日本食という看板を掲げれば客が入るということで外人経営の日本食レストランがやけに目につくようになった。板さんが日本人ならまだ良いのだが、中国人などが板長ならば何日前のスシを食べさせるか分かった物ではないということで、パリの大使館などでは本当の日本食レストランには何か目印をなどという動きも有るやに聞くが。

２件まで客を装って声を掛けて見るとウェイターから料理人まで全て中国系だった。他の2件は表構えからして日本人経営ではないと分かったので中の様子とメニューだけを見てギブアップ。こんな店の共通点はスシと焼き鳥メニューがやけに多い。肉は何とかなるが、生のスシに至ってはお腹を壊してはいけないと思い早々に引き上げた。これならオペラ座近くの日本食・「国虎屋」の讃岐うどんの方がずっと満足感があるゆえ、早々とここを後にメトロの駅に向かった。

仏レストランも人が並ぶほど入っていれば意外とつられて入るのだが今日の様にあまりにも空いていると返って入り辛いものである。こんな下町のレストランの定食「Menu」を選べば結構パリらしい充実感に浸れるのだが、歳をとったせいか重いのと塩けの強いソースが段々苦手になってきたのも影響したのか、自然にうどん屋へ足が向いてしまった。

うどん屋の帰りにスーパ「MONOPRIX」でノルウェーの「塩ゆで甘エビ冷凍」の一袋と私のお気に入りの生チーズ「ROUY」を買ってホテルに帰った。仏が最後の場合は「ROUY」という生チーズがいつも日本へのお土産の定番である（帰った頃には臭いが少々きつくなっているのでビニールで何重にも巻くべし）。
ついでに定番の塩ﾊﾞﾀｰキャラメルを探してこれもゲット。夕食はホテルでのさびしい夕食であったがワインだけはスーパで10ユーロ以上するリッチな白で乾杯（経験からスーパで10ユーロ以上ならば味としては裏切られないのでお試しあれ）

「生チーズ　海老とワインで　二つぼし」　今宵の夕食は味だけは星付レストラン並でした

資料を見るとこの曲は一晩で作った急ごしらえの曲との事。この教会の神父さん（ヨゼフ・モール）が作詞し、学校の先生であり教会のオルガン奏者でもあった（フランツ･グルーバ）が作曲とある。
この曲が生まれた経緯を知ると面白い。聖歌にはそれを伴奏するパイプオルガンが付き物ですが、そのオルガンのパイプをネズミにかじられ穴が開いてしまったとの事。お陰で音が出ずクリスマスに歌う聖歌隊がオルガンの伴奏なしになってしまった。困った2人は教会内にあったギターだけで伴奏できる曲を慌てて作ったのが誕生の由来。
　ギターではパイプオルガンの厳かさや複雑な音は出せないがギターの音だけでも伴奏が欲しいと思った2人のひょうたんから駒であった。裏を返すとギターだからこそ歌いやすいこの曲が出来たのかも知れぬ。
旅行客にしてみれば教会内にずっとこの曲が流れていて欲しいのだが入っても流れず、ただの小さな教会を見るだけなので少し拍子抜けするのが実体験でした。

教会に入ると壁の両側に作者2人の肖像画（写真ではなかった？）が掛けてある。この2人もこの曲がこれほど世界中で歌われるとは思っていなかったであろう。まさに作者冥利に尽きるとはこのこと。
ビートルズの「イエスタディ」などの名曲なども遊びながら口ずさんでいたのがあそこまで名曲になったというのは有名な逸話なので皆もご存知であろう。意外と名作や名曲などはこんな誕生の仕方が多いのかも知れぬ。

旅行客の減るヨーロッパのこの時期、旅行会社も知恵を振り絞り、何とか集客しようと必死なのだが、安くなった飛行機、ホテル代などを売りにクリスマス・ツアーの目玉にと、一味ひねったこの教会を入れるツアーも出てくるようになった。各都市のクリスマスマーケットを巡りながらこんな田舎へ行くのも「オツ」なものではないか。
　オーストリアはアルプスに国土の多くが寄り添っているのでこの時期寒いのだが行ってみたい教会の１つである。寒くてもヨーロッパという方にはお勧め。

人生不真面目に生きている私などこの曲を聴くたびに襟を正すきっかけになる曲なのですが、そこで一句
「サイレント・聞いてもすぐに・飲み騒ぐ」　私も典型的な日本人でした。

その絵は当時流行のフレスコ画法ではなくテンペラ画法で描かれている。その画法とは絵の具の顔料を卵で溶き、乾いた壁やキャンパスに描く方法である。今でも画家達が使う画法の１つだが、フレスコ画よりはるかに色鮮やかであり、今のような絵の具が無かった当時としては最高の画法であったろう。
　話それるが当時流行のフレスコ画とは、漆喰壁が乾く前にすばやく壁に色を置く手法である。乾くと何年経っても色落ちせず長持ちするがスピードが要求される。ちなみにフレスコとは英語のフレッシュにあたるイタリア語である。

レオ君は仕事が遅い上に、幾らお金を貰っていようが、他の事に興味が湧くと、それらに熱中してしまう性格の為か、晩餐の壁画はゆっくり描けるテンペラ画法で描いた。また話がそれるがレオナルドが頼まれた仕事を放っぽりだして熱中した仕事といえば大砲、機関銃、戦車、飛行機などの制作である。

さて壁画に戻る。食堂の壁に描かれたということで調理熱のせいなのか、画面上の卵の蛋白質の付く微生物のせいなのか、詳細は分からないが、描き終わるとすぐ傷み始めたとの事。その上２次大戦の米軍爆撃で天井に直撃弾を食らい３年も雨ざらしの状態にあったという悪条件が重なり、オリジナルの素晴らしさから離れてしまった。
　
NHKの修復模様をみると今回の洗浄作業で過去の画家達が上から何回も書き加えた様子がよく分かった。２０年以上掛けて洗っている“のんびり”さにも驚いたが、新たに出てきたレオナルドのオリジナルの綺麗な絵にはもっと驚かされた。
３０年前の洗浄時に見たときは暗かったせいか全体が黒っぽく見えたが今は全体的に色が薄く見える。
この絵で私が一番感激したことは、評論家達の「絵のウンチク」ではなく横に置いてあった一枚の写真であった。それは2次大戦の爆撃で壊されたこの教会に土嚢を積み上げ、残った壁画を必死に守るミラノ市民の写真であった。　詳しく言うと真中が吹き飛ばされた修道院・食堂部分の残った2枚の壁（この壁の1枚に晩餐の絵が有る）の絵を守ろうと市民達が土嚢を組んでこの壁画を守っていた写真だ。
　イタリア人の歴史好き、文化好き、芸術に対する心意気である。この辺にイタリア人のすごさと言うか素晴らしさを感じた。（現在ではこの写真はもう無い）

もしミラノに行く機会が有ったら、これは必見。但しこれを見るには日本からの予約か、これを見るツアーに入らないとみられない。もっともイタリアの事、キャンセル待ちという手もあるが、10分見るのに1時間～2時間も使う時間の余裕が必要。
　蛇足だがミラノは仕事には良い所でも観光では今一つの町かも知れぬ。観光の中にミラノが入っているなら別だが、日程に限りが有るならベニス、フィレンツェが入っているツアーを選ぶべき。それほどイタリアは奥が深い。　

ところでこの壁画は女房連れの時、ミラノのブランドファッション店から貴方の奥方の目をそらせるには格好の口実として使える。大方次のような会話になるのが落ちだが！。　
『お前が見たいと言ったから予定に入れたのに、買い物の為に抜けるのか。俺はなんとしてもこの絵を見るんだ。このまま行って見る。買い物に行くならお前一人で行きな。』
本当に行きそうだったら、もう一押し。『ミラノは結構日本人がドロボーの被害に遭うらしいよ、気を付けろよ。』
それでも奥方の方が語学は出来るは、度胸は有るは、なんて言う人は諦めて高い買い物に付き合うのですな。　
　　　　　　　「グッチで愚痴ってグッチャグチャ」　では次回　　　　

今日は花より団子、教養より食い気と行こう。特にワイン屋の倅として生まれた私としては忘れられないのがトスカーナのブランドワイン「キャンティ・クラシコ」である。
　普通のキャンティワインといえば幌をかぶった下膨れ姿のセクシーボトルが有名である。その赤ワインのボトルがすぐ浮ぶ人はかなりワイン通であろう。

このキャンティ・クラシコとの出会いは添乗員初期の頃フィレンツェのサバティーニ本店（六本木の支店はまだ在るか？）で出会ったのが最初であった。ブランド好きの日本人には人気の店だったが料理としては味が濃い上にヘビーで私にはいま一つの味と記憶する。しかしワインとだけはぴったり合った事を憶えている。ソムリエに薦められるままに選んだキャンティ・クラシコとの出会いであった。

キャンティクラシコにも色々なブランドが有る事を知ったのもこの時。トスカーナの限られた地域（畑）の指定銘柄という事を知ったのもこの時が始め。つまりクラシコの名は勝手に付けられないという事を知った。
　クラシコと名が付くと、日本の高級レストランでは１万円を越してしまうようだが。
日本で探す時は温度管理のよいところ、つまり夏の暑さに耐える場所に置いてある店をお薦めしたい。
私自身はキャンティから少し南に下がった畑で「ブルネリ・モンタルチーノ」と言うイタリア大統領が公式晩餐会に使うと噂の有るブランドワインをもっぱら土産として担いできたのが常でしたが。

良いワインは良い女性との出会いと似ていると言ったら、かなりキザだろうか。格調高い女性というのは高いワインと一緒で出会いの時、冷や汗を掻く事が多い。高いので美味いだろうと思って飲むと意外とそうでも無かったり、反対に安い地酒が予想外においしかったりする事もある。ワインの面白さもそこにあるのだが。
　カラフ入りの名も無い地酒ワインでも、なんとも味があって妙に忘れられなくなり何回もそのレストランに通ってしまう事もある。本当に女性とワインはよく似ている。

私など一番安い地酒が妙に忘れられなくなり、今の女房になってしまったのだが、管理が悪かったせいか（ろくな給料を与えなかった）、蓋を開けっぱなしにしてしまったのか（留守にしすぎた）、酢になりかけております。そろそろ他銘柄の新しいワインでも開けたい所ですが。

もしイタリアに行ったら、奥方のブランドショッピングに付き合うのも良いでしょうが、年代物【ビンテージ】のワインを1本探す事もお忘れなく。ついでにワイン用のつまみとして生ハムか生チーズでも買ってきて一緒に飲めば至福の境地。これぞイタリア旅行の楽しき思い出の一つになる事請け合いであろう。
勿論格調高いワインは飲む1時間くらい前にバカラ風のビンに開け、空気をたっぷりあて、香りを十分に出し、まろやかにして飲むなどの工夫が欲しい。
くれぐれもホストクラブの若者の様な一気飲みは辞めて欲しい。　　　　　　　　
『我が女房　色艶だけは　ビンテージ』　お後がよろしいようで

彼女の次男がこのエッセイの主人公、誰あろうクーゼンホフ・カレルギー公爵その人である。驚くかもしれぬが彼が最初にEUの概念を提唱した人である。『小さな国は戦争のたびに侵略される。同じヨーロッパ人同士が戦争しないで仲良く出来ないものか。ならば欧州が一つの国になったら良いのでは。』という汎ヨーロッパ思想を提唱する。
　彼の説はかなりの賛同者を得たが、時代はナチス・ヒットラーのゲルマン至上主義の時代。彼のような自由思想はヒットラーにとっては都合の悪いものであり、結局弾圧され逃げまくる事になる。彼は年上の女優と結婚していたが、２人してモロッコのカサブランカまで逃げてきた。この話をハリウッドが映画にしたのがH・ボガード（ボギー）とE・バーグマンでお馴染の『カサブランカ』である。これから先は女性達とお茶する時の会話ツール。

映画の主題は男ボガードの優しさであろうか。ボギーはある日、自分の経営するカサブランカのカジノクラブ兼酒場に逃げてきた昔の恋人バーグマンに再会する。彼女は夫とアメリカに逃げようとしてカサブランカまで逃げて来た。そこで再会した２人は揺れる。しかし彼女には夫がいた。
　しかもその男はあまりにも立派な男。ボギーはジェラシーも手伝い、２人の脱出を最初は邪魔をする。ボギーは当然のごとく女に迫る。女も縁りを戻そうとする。しかしボギーは冷静になって自分と連れの男を比べる。そしてこの瀬戸際でボギーは本当の男の優しさを出す。 　
　「俺みたいなヤクザな男と暮すより、この女の本当の幸せは？」。そこでボガードは熱くなっている女に冷たく言い放つ。「お前はあの男と行きな」。女は目で言う「なぜ？」ボガードも目で。「俺みたいな男よりお前にはあの男の方がふさわしい」。ここがこの映画の見せ場。ボガードは寂しさを体全体で表わしながら彼女を飛行場で見送る。なんとも良い映画でした。
　少し私の脚色が入っていますが大筋はこんな所でしたか。

さてバーグマンと一緒にモロッコに逃げて来てドラマを作って去って行った地味な男こそ主人公カレルギー氏のモデルとなった男です。尤も悪役ボガードが主役だったので映画の中ではカレルギー役の俳優は影が薄かったが。
カサブランカに行くと映画の中でボガードが居たと言うモデルのバーが有るが、撮影は全てハリウッドとの事。
　
現地に行くと映画の中の埃っぽい感じは全くない。近くに砂漠はない事に皆驚く。砂漠はずっと南の果てまで行かないと出てこない。アトラス山脈を越えてから、しばらくしてやっと砂漠は出てくる。
　そうです、この国は海水浴が出来る、スキーが出来る、砂漠も有る、おまけにアラーの神が居るというとても面白い国なのです。 フェズやマラケシュ辺りに行くと気が狂うほど強烈な印象を受ける。本当の旅好きはこんな国がお奨めかもしれぬ。

話を戻すが、何かの拍子に女性達とEUの話でも出たら、ここで「みつこ」さんの話をしてさりげなく貴君の教養を見せてはいかがか！　深夜のTVなどで「カサブランカ」をやっていたらチャンス。彼女にビデオを薦め、知的サイドから彼女に迫るというのは如何なものだろうか。

悪役が似合うボギーだったら、次の様に渋く言うかな。
『男と女の事？ごちゃごちゃ言うんじゃないぜーベイビ』
「そこでボギー、女を荒々しく抱きよせる」 カット。　　今日の撮影これまで。

今年はベルリンの壁が崩れて20年記念ということで68年と89年のチェコの民主化の舞台としてよくTVに出ていたバーツラフ広場という所を紹介したい。プラハの春の舞台である。
　歴史を知らない人の為に少しレクチャーするが、この広場は68年ドプチェクたち共産党首脳部の民主化宣言に驚喜したプラハ市民をソビエトの戦車が潰した場所であり、89年はベルリンの壁の崩れに伴い、再びドプチェクや初代大統領ハベル・体操の名花チャスラバスカ選手達がこの広場に集まって来た市民に自由化を宣言したところである。特に89年の革命は一人の血も流さなかったのでビロード革命と言われ世界中の文化人達に賞賛された。
　
広場といっても何十万もの人たちが集まれるほどの大きな通りである。旧市街の中心から10分程の所ゆえ、プラハ観光の自由時間には是非足を伸ばして欲しい所である。近くにミーシャの美術館もあるので見終わったら足を伸ばすのも一興であろう。

この広場の端・国立歴史博物館の重々しい建物の近くに胸を打つ記念碑があるので探して欲しい。それは68年の民主化弾圧に抗議して死んだ2人の若者のお墓である。ソビエトの戦車に潰されたのを悲観した２人の青年がソビエトに抗議して焼身自殺したのを記念したお墓である。２人のヤンという名の20歳前後の若者の名前がプレートとして貼ってある。

この2人の死の意味を忘れまいというチェコ人の決意がこの墓に表れている。秘密警察でがんじがらめになっていた国家をじかに見た私にとっては共産主義国家が滅びるのは絶対にありえないだろうと思っていたのでこの若者2人の気持ちが痛いほど分かるのである。

　気になっていることがあったので、この墓の近くを通りかけた2人の若い警官に聞いてみた。「89年の自由化宣言の時にドプチェク達などの自由化の旗手たちが集まって来た民衆に手を振ったテラスはどのビルだ」と聞いたら、「うん、その名（ドプチェク）は聞いたことがある。でもどのビルだか分からない。」仕方なくその辺を通る年寄りに聞いてみたが、皆英語は分からず足早に去ってしまったので、どのビルかは分からずじまいであった。
共産主義独裁が壊れるという事は確かに大事件ではあったが、私にとっては暗闇の中で驚喜した民衆に手を振っていた自由化の旗手達のあの笑顔がいつまでも忘れられない。

「自由化の旗手達よ、名前も過去になりにけり」か。自分が歳をとったのを感じた2009年の秋でした。

平日の午前にプレーする人は近所の奥さん、リタイヤした年寄りが2組もいれば良い方。信じられないくらい空いている。それゆえすぐ声を掛けられ仲間に誘われる。それでも昼から少しはプレーする人が出てくる。幾らやっても料金は同じとの事。ビンボ-性ゆえ昼はサンドイッチを食べながら続ける。
　ゴルフ場に隣接している公園内にある他の運動施設の方が人の出が多い。公園に隣接する女子中(高）学校の体育の授業らしき物を見たがラグビーだったのには驚かされた。
女学生がラクビーですよ！そういえばここは最強ラクビーチーム・オールブラックスのある国であった。

昔ここのゴルフ場で一人で来ている老人から一緒にゴルフをやろうと誘われてゴルフの楽しさを初めて知ったのを思いだした。ゴルフはへたでも２人で競争すると、より面白い事を発見。
　それゆえゴルフの出発がマッチプレーというのが素人ながら分かったような気がした。
当時日本のゴルフ場が高かったせいかゴルフなど見向きもしなかったのに、ここNZでは前後を気にせず、その上お金も気にしないゴルフをしてから初めてその面白さを知った。　　

ゴルフの後にその老人から夕食に誘われた。家の中まで入り年寄り夫妻と下手な英語でサンドイッチとワインだけで話をした。後で分かった事だが、家に呼ぶという事は大変な歓待との事。

家の中で感じた事を記す。まず綺麗に片付けて有るのが印象的でした。
　無駄な物が無い。質素。本当にNZの男はガイドブック通り働く「主男（しゅふ）」と言う事を発見。
これをキューウィ・ハズバンドという。それについて少々解説しよう。

移民当初、女性が少なかったせいなのか、男は家事をせざるを得なかったとの事。女手の少ない開拓当時、男も家事をせざるを得なかったのでその伝統が残ってしまったのだろう。
　男の子も小さい時から父が家事を手伝うのを見て育つので自然に男が家事を手伝うとの事。それが全然嫌味でなく、当たり前の様に見え違和感無く見えた。
　NZの女性は米国女性の様に不思議とイバって見えない。男に何か頼む時その中に愛を感じたのも私の贔屓目か。

日本の女性達よ日本で売れ残ったらNZにおいで。こんな日本人の女性が～！みたいな人が結構いい男と結婚しているのを沢山見ているのですが。他の外国で掴まった花嫁達より皆が幸せそうに見えたのは私の贔屓目か。確か婦人参政権とか、その手の権利はフィンランドと並んでNZは世界一早い。
とにかく女性が強い国と肌で感じた。

NZの男の事をキューウィ・ハズバンドと呼ぶが、良く言ったものだ。この国の国鳥キューイは卵を生んだ後、卵の世話は自分の亭主に押し付け、すぐ他のオスを探しに出ていってしまうとガイドが笑っていたが。 なんともはや羨ましいメス鳥である。ウーマン・リブが聞いたら泣いて喜びそうな話であろう。

もっとも今の日本の若者達もNZの様に共稼ぎが多いから、男が半分やるのは当たり前のカップルも増えて来た様だが、家事が嫌いな私としては、NZに生まれなかった事を感謝せねば。
　キューウイ鳥のように『旦那と畳は新しい方が良い』などと言われないよう私も気をつける事にしよう。　
　「リブが言う 私も成りたや キューウイ鳥」　てかー　今日は女性にお叱りをうけるだろうな

しかし、いつ頃からだろうか豪州、NZツアーに添乗員が付くツアーはほんの一部になってしまった。
　理由は幾つか有るが，永住の日本人が増え添乗員が必要でなくなった事。オージーやNZの若者達が就職に有利という事で高校の第2外国語で日本語を選択する人が増え、日本語を話す現地の白人が増えた事。
　またワーキング・ホリディという働きながら学べるビザ制度のお陰で日本で１年間学んだ彼らが帰国してガイドになるためであろう。

時々日本人よりきれいな日本語をしゃべる若い白人ガイド来て驚かされる事があるが、そんな若者達は殆どワーキング・ホリディ・ビザで日本に来て、１年日本に居た人が多い。
　そこへ持って来て治安も良ければ、わざわざ日本から経費の掛かる添乗員をはずし、現地でまかなうと言うのは自然な流れであろう。

今回本当に久しぶりにNZに行ったが驚かされた事がある。南島のクライストチャーチの町の中心を流れるエイボン川に、溢れるばかり泳いでいたマスが全く見られなくなっていた事であろう。昔は町の中に大きなマスが泳いでいただけなのですが、なぜか私にはそれが新鮮で非常に感動した事を覚えている。

マスの減少の理由はなぜかと考えてみたが、もしかすると何でも食べちゃう中国系移民が増えたせいではないのか、などと彼らには失礼な推測をしたが。
　わがもの顔に闊歩する中国人が増えたのをみて半分は私のジェラシーかと自分の器の小ささを実感。東洋人といえば日本人しか、それもほんの一握りしか目につかなかった昔は良かったなーと川を見つめながら複雑な気持ちになった。また現地の白人達がこのマスの減少の件に付いてあまり騒がない事にも感動し、ＮＺ人の懐の深さを感じた。

ベトナム難民や香港人（香港からの移民は金持ちが多かったとはいえ）を引き受ける包容力は日本人には真似できまい。価値観の違う者と一緒に住もうという試み、これこそが究極のヒュ―マニズムではないだろうか。
　この10年で300万の人口が400万になりNZは経済的には盛んになったが、わたし的にはこのマスの減少をみた時「昔は良かったなー」と昔を思いだして複雑な気持ちになってしまった。

ある中国人のタレントが日本に来て最初にハトの群れを見た時、発した言葉を思い出してしまった。
『わーあのハトうまそうー』　そのタレントの弁護の為に私から一言。
日本人観光客がエジプト名物のハト料理を前にして発する言葉は皆一緒。　
『本当にハトを食べるんですかー？！……いざ食べると…皆一様に言う！美味いー！！』　

ハトのフン公害で悩んでいる自治体の市長さん、ハトを自由にお捕り下さいなんて看板を中国語で立てれば、１週間でハトは居なくなるかも知れませんなー。今日は最後まで中国へのやっかみだったな。

仕事柄キリスト教、イスラム教、及びその2つの元になったユダヤ教に接する機会が多い。それ故いつの頃からか一神教について考える事が多くなった。
　
そもそも人は物心つく頃から自然界に畏れを抱き、多神教的感覚をもつのは自然なのに何ゆえにユダヤ人は一神教だったのかと。
　多神教のギリシャ・ローマでは美しい女性はビーナスの化身とされ、オリンピックで優勝したマッチョな男はヘラクレスに近いとして銅像まで作られ崇められた。多神教の神は形而上的で分かり易い。
　逆にユダヤやイスラムの一神教を見ると、彼らの教会シナゴークやモスクに神の形は何も無い。彼等の神「エホバ」や「アラー」は祈り以外では軽々しく口にする事も、描いたり彫ったりする事も出来ない。　
何故イスラエルのユダヤ人達はエホバ、アラブ人はアラーというただ一つの神を作り、それにアイデンティティを求めたのか。ずっと自問し続けていたが、何回かイスラエルと中東の砂漠ツアーをして少しだがユダヤ教やイスラム教が分かったような気がした。
　
ユダヤ教とイスラム教が生まれた所は過酷の自然状況下で死が隣り合わせという事を肌で感じた。砂漠では水の事以外は考えられず「山の神、海の神」だのと言っていられない。強い神を求めたくなる気持ちが実感できた。
　
欧米や日本の自然は緑も水も豊富で多様である。つまり多神教的、グレイである。砂漠を体験すれば分かるが、昼の暑さと夜の寒さは極端であり、わずかな水以外はすべて砂漠。そんな風土は人間を白か黒かの二者択一にさせる。過酷な自然は極端を生み、極端な一神教の世界は他の神を認めない。　　
　真面目な人ほど排他的、狂信的になって行く。ただキリスト教の場合、色々な聖人や守護神を拝むので同じ一神教でも少し肌合が違う。

中東には幾多の民族が起きては滅んだが、しぶとく生き残ったユダヤ人は神から選ばれた民という考えを持つに至る。この選民思想がユダヤ人をして他と同化させず摩擦を生んだ。
　ヒットラーを始め歴史上の為政者のほぼ全部が虐めたと言っても過言では無い。表立って虐めなかった英米二国が天下を取った事はユダヤの金融資本がいかにこの2国に貢献したかを歴史が示す。それ故アラブ・テロ組織も9･11にユダヤ金融の象徴であるニューヨークのWTCビルに飛行機を突っ込ませたのだ。

一神教の泥沼戦争を見て日本の宗教観を思う。年末２４日にクリスマス、３１日に除夜の鐘で仏教、元旦の宮参りでは神道をと、一週間でまとめて３つの宗教を行う日本人の方が無宗教のようで意外とバランスの取れた人種なのだと。古代ローマの様に「法律は神が作るのではなく人間が作るもの」とした考え方が健全であろう。
　
ギリシャ・ローマや日本のような多神教の、言い換えれば絶対ではない相対と言う概念の中で育った人間の方が物事に偏らず調和が取れた人間の様な気がする。
　しかし意外だが日本人の中でその多神教的中庸文化がすばらしと気づいている人は少ない。それ故日本人のような多神教的な考えの人が調停にはうってつけなのだが。
「アラーとエホバ、仲良くさせたらノーベル賞」　今日は落ちが硬くてごめんなさい。
　この件でノーベル平和賞を貰える日本人が出てほしいものだが。

先のアッピア街道はローマ帝国がイタリア半島を統一して行く過程で作って行ったものではあるが、注目して欲しいのはこれが近郊サムニウム人との戦いの真最中、つまり自分達が勝つとも負けるかも分からない戦いの最中にローマ人が作ったという事実である。
　塩野女史の著「ローマ人の物語」の中にローマ元老院の政治の巧みさや先見性などが語られているので詳細は省くが、一つだけローマ人の開放性というところに着目して述べてみたい。
　
西洋史を少しでもかじった者なら次の有名な言葉は知っていよう
　　　「高い文化を誇ったギリシャが何故に文化の低い田舎者のローマに征服されたか」。
　欧米の政治家たるや必ずローマ史を学ばねばならぬと言われる名言である。本当は日本の政治家にこそローマ史を学んで欲しいところだが。　
　アリストテレスの「アテネ人の国政」を読むと、今の我々が心しなければならない箇所を一つ探す事が出来る。それは「ギリシャ人の閉鎖性」である。アテネやスパルタが既得権益である市民権を自分達のポリスに貢献した外人には与えなかった事だ。
　　　　　　　　　　　　　　　歴史は我々に教えている
　「ギリシャポリスの城壁は分立、閉鎖をもたらすのに反し、ローマの道路は開放性を物語る」と。

古代ローマの歴史を見ると、ローマの為政者はそれが当然の如く他民族と手をつなぎながら大きくなっている。初期ローマが発展して行く姿で一番旅行者に分かり易いのは、ローマ村と隣のサビナ村の抗争であろうか。
　若い女性が少なかったローマ建国初期の頃、隣のサビナ村の女性を嫁として略奪した伝説である。好んで芸術家達が材題に取り上げるモチーフだ。フィレンツェ政庁前広場にジャン・ボローニアの彫刻として観光客の目を楽しませている。

そのサビナ村の男達が娘達を奪い返そうとして両者が戦争になろうとした。その時ローマ人の妻になっていたサビナ女性が両者を分けて和解を計ったという伝説があるが、こちらの伝説はパリのルーブルにプーサンの絵として画かれている。 この絵はナポレオンの戴冠という有名な絵の傍にある。
　上記２作品は伊、仏に行くと見られるので機会があれば見て置いて損はない作品である。

サビナ村との抗争などはむしろほほえましいエピソードであり、もっと血なまぐさい抗争の歴史がローマの発展途上には一杯あった。シーザーのガリア戦記一つ読んでも負けた側の戦士が奴隷としてローマ軍兵士に与えられたり、売られた事などが生々しく描かれている。
　しかしその奴隷までが開放奴隷として後に市民権を得て行く姿もローマ史で学ぶことが出来る。戦いに敗れた相手を許し、許すばかりでなくローマに有益と思えば科学者ばかりか敵の将軍にまでも市民権を与える度量の広さがローマ人にはあった。

話をローマの軍道に戻す。道路が出来るとローマの駐屯地が出来る。その結果として治安が良くなる。治安が良くなれば道路を使って物資が動く。それまで貧しかった土地も特産品を動かす事により昔より豊かになる。またローマ法で国家を運営したゆえ異民族にとってもローマの下にいた方が公正で安心でき、税金も10分のⅠ税だけとなると前の支配者より搾取も少ない。
　皆こぞってローマの下に付きたくなるのも解る。それゆえ北はスコットランド、南はモロッコやアルジェリア、リビア、エジプト、中近東、南ロシアまで版図を広げられたのであろう。

古代ローマから現代日本に目を向けてみれば日本は郵政や年金で揉めている。その年金も少子化が進むと破綻するかもとの事。日本の市民権をもっと外人に与えやすくするか、少子化でも純潔日本人で行くのかどうか、ローマの開放性と比較しながら識者と議論したいものだ。
　　　　「アッピア街道　作ったローマはアッパレー」　てか
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詰まらない落ちで失礼しました。

時代は着実に進歩する科学と反比例して宗教を束る教会が相変わらず迷信で民を縛り、脅かす (地球は平たく途中で落ちるとか、免罪符とか)ばかり。
　法王までが妾を持ち腐敗する時代。坊さんの言う事が段々と権威が無くなり始めた時代であった。教会の力と反比例して王や国家の力が強くなりイタリア都市国家などはその先陣を切って経済圏拡大に励む時代である。

コロンブスが生まれたジェノバはフィレンツェやベニスと同じようにイタリアの独立した貿易都市国家の一つであった。　
　コロンブスはベニスの組織力に後手を取らされていたジェノバ人。スポンサーが付かなかった原因は定かでないが、（転向ユダヤ人との説が有力。）ジェノバを去り、その当時大西洋、アフリカ航路では一番進んでいたポルトガルの王室に食い込み、北アフリカ横で東西に吹く偏西風の秘密を盗み出す。
　そしてポルトガルに拒否された西航路プランを持って隣のスペインに下りグラナダに残るアラブ人をほぼ追い出し終えた新興国スペインの王妃イサベラ女王の元にプランを売りに行く。

有名な話が有る。スペインでも断られたコロンブスがロバで隣のフランスに向かっていると、国境近くでイサベラ女王の使者が馬で追いつき連れ戻したと。もし彼が金持ちで馬にてフランスに向えば新大陸の富はフランスの物だったとの事。　
　上記の話は小説や映画的ではあるが、実話を言うとスペイン王家は隣のポルトガル王家の海洋開発事業に遅れを取り、かなり焦っていたと言うのが実情のよう。イサベラはすぐこのプロジェクトに関心を示したが、グラナダでイスラム教徒を追い出すドサクサだったので彼との接触が遅れ、なかなか会えなかったのがいつのまにかそんな噂になった。　
　将来グラナダに行く事が有れば、グラナダの中心広場にある二人の会見の像を観てこの話を思い出して欲しい。

グラナダ攻防戦の戦費でお金を使い果し、もう金が無い女王は船の費用を捻出するのに自分の宝石を売ったとの事。色々な噂が残っているが映画でも紹介されているので詳細は省くが一つだけ紹介する。
　初回の航海では3隻分の船乗りが集まらず一隻分は刑務所の死刑囚まで動員せねばならなかったとの事。そんな荒くれ男達を率いて何回も反乱寸前まで追いこまれながら成功させた彼のベンチャー心に注目し学びたい。
　ただ彼もアメリカでの行政能力の無さで不遇の晩年を迎えたが人生を悔いなく激しく生きた人には違いあるまい。彼こそベンチャーの先駆けと言ってよいだろう。
　それゆえ彼の名は南米のコロンビアという国の名に残り不滅に輝く。ただ彼が最後までインドの何処かと勘違したお陰でインディアンの名は残っても大陸命名の栄誉はフィレンツェ人アメリゴ（アメリカ）・ベスピッチに奪われたのは残念だったろうが。
　
地球が丸ければ東へ行かなくても西へ行けば、すぐそこにジパングの黄金や中国のシルク、インドの香辛料などがトルコやベニスの高い手数料、関税も払わず直接手に入る。実際に誰もが考え船出した人は数限りなかったろう。誰も帰って来なかったと言われる西への航海、日本の若者達にもそのトライに参戦させたかったと思うのは私だけであろうか。　　　
　
その後の歴史を見ると覇権は蘭、仏、英、米ソと移り、今アメリカの一人勝ち。アメリカの繁栄がこのまま続くか見守りたい。あのローマ帝国でさえ滅んだのが歴史である。
　
昔のように武力で国力を伸ばした時代と違いこれからは知価が国家を伸ばす時代へと変貌している。小国で繁栄を誇った英、蘭、ベニスのような先例もある。小国日本もチャンスである。チャンスの時代にこそ必要な物はベンチャー心と勇気であろう。若者よコロンブスやイサベラ女王の様にベンチャー心を持って恐れず前に向ってほしい。
　
本日のエッセイが親の苦労を知る2代目の戯言で終われば良いのですが。　我々の息子の代（3代目）には性格は良くてもぼんくらばかりで、中国辺りにペコペコするのではと心配で成らない。
　　　　　　　　　　　　　『売り家と 唐様で書く 3代目』てかー！
この川柳の意味が分かれば貴方は超一流の文化人と誇って良い。